Bauplan Fußballtor: Spaß für Groß und Klein

1.1

1. Lassen Sie sich beim Holz­händler oder im Baumarkt die beiden benötigten Platten zuschneiden. Wenn Sie die Platten selbst zuschneiden möchten, übertragen Sie die Maße aus der Zeichnung und zerschneiden Sie die Platte mit einer Tauchsäge und einer Führungsschiene. Zeichnen Sie

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sich auf der größeren der beiden Platten die Umrisse des Aus­schnittes an. Bei dunklen Platten ist es hilfreich, Krepp­band als Kontrast unter den Strich zu kleben. Der Ausschnitt lässt sich mit einer Stichsäge oder mit einer Tauchsäge mit Führungs­schiene heraussägen.

1.3

Wenn Sie eine Tauchsäge benutzen, sollte auf der Schiene ein Rückschlagklotz festge­klemmt werden. Dies verhindert ein Zurückschlagen der Säge. Bei älteren Sägen muss zusätz­lich der Spaltkeil entfernt werden. Anschließend schneiden Sie die Ecken mit einer Stichsäge aus.

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2. Wenn Sie eine Stichsäge für den gesamten Ausschnitt benutzen, bohren Sie in den Ecken Löcher mit einem Durchmesser von ca. 20 mm vor, durch die Sie das Stich­säge­blatt einführen können. Es ist hilfreich, wenn die Böcke so unter der Platte stehen, dass nach dem Aussägen die mittlere Platte nicht nach unten fallen

2.2

kann. Stechen Sie die Reste in den Ecken mit einem Stemm­eisen weg. Aus der herausge­schnittenen Platte werden die beiden seitlichen Ecken des Tores zugeschnitten. Schneiden Sie dazu die Platte auf eine Breite von 500 mm zu. Zeichnen Sie sich die beiden „Drei­ecke“ (eine Ecke ist abge­schnitten)

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auf der Platte an. Um den Strich besser sehen zu können ist es auch hier ratsam, Kreppband zu verwenden. Legen Sie die Führungsschiene am Strich an und schneiden Sie die Seitenteile aus.

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3. Aus dem Rest, der beim Zuschnitt der Seitenteile übrig geblieben ist, wird ein schmales Brett zugeschnitten. Beim Zuschnitt schmaler Bretter legt man am besten ein zweites Brett unter die Schiene, damit diese nicht kippen kann. Zeichnen Sie auf der Bodenplatte den

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unteren Bogen und das Torwandloch an und schneiden Sie beides mit der Stichsäge aus. Anschließend werden alle Kanten mit einer Kantenfräse oder einem Handschleifklotz gerundet. Zeichnen Sie rund um den Ausschnitt in der Rückplatte zwei Striche an, an

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denen Sie ca. 10 mm versetzt zueinander die Löcher (D= 4,5 mm) für die Netzbefestigung bohren. Zeichnen Sie sich unten an der Innenseite der Rückplatte die Position der Aufdopplung an. Bohren Sie in die Leiste vier Löcher (D= 4,5 mm).

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4. Als nächstes schneiden Sie das Netz auf das passende Maß zu. Biegen Sie 4 mm dicke Aluminiumstäbe so, dass Sie zwischen die beiden markierten Linien auf der Innenseite der Rückplatte passen.

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Dann werden die Aluminium­stäbe in das Netz eingefädelt und das entstandene Rechteck wird von innen auf die Rück­platte gelegt. Führen Sie durch die zuvor gebohrten Löcher Kabelbinder hindurch und ziehen Sie diese zu.

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Dadurch wird das Netz auf der Rückplatte fixiert. Positionieren Sie die Aufdopplung auf der Platte und schrauben (Spax 4 x 35) Sie das Netz fest.

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5. Im nächsten Schritt werden zwei Scharniere an der Auf­dopplung festgeschraubt. Es ist einfacher, die Schrauben exakt in der Mitte zu positio­nieren, wenn Sie sich die Schrauben­löcher mit einem Vorstecher markieren. Schrau­ben Sie nun auch an den beiden seitlichen

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Dreiecken auf der jeweiligen Innenseite zwei Scharniere fest. Stellen Sie die Rückplatte auf die Bodenplatte und markieren Sie die Position der Scharnier­löcher mit dem Vorstecher. Dann schrauben Sie die Scharniere an der Bodenplatte fest. Anschließend klappen

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Sie die Platten auf und legen zunächst ein Seitenteil dazwischen. Richten Sie das Seitenteil mit der Vorderkante des Bodens bündig aus und schrauben Sie die beiden Scharniere an der Rückplatte fest. Mit dem zweiten Seitenteil wird entsprechend verfahren.

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6. Jetzt bohren Sie an zwei Stuhlwinkeln das obere Loch auf 6 mm Durchmesser auf. Schrauben Sie die Winkel auf der Bodenplatte fest und bohren Sie mit dem 6 mm Bohrer die Position des oberen Bohrloches in die Seitenteile. Bohren Sie die Löcher im Holz auf 8 mm auf. Dann werden innen in diese

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Löcher die beiden Einschlag­muffen eingeschlagen. Drehen Sie von außen durch die Stuhl­winkel zwei Flügelschrau­ben in die beiden Einschlagmuff­en und ziehen Sie diese fest an. Danach lösen Sie die beiden Flügel­schrau­ben und klappen Sie das Tor zusammen. Markieren Sie die beiden Positionen der Stuhl-

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winkellöcher auf der Schmal­seite der Rückplatte und bohren Sie zwei Löcher (Durchmesser hängt von der Einschraubmuffe ab) in die Sie die Einschraub­muffe eindrehen. Durch diese beiden Löcher können Sie das Tor im geschlossenen Zustand fixieren und die beiden Flügel­schrauben gehen nicht verloren.

Maschinenliste

1. Tauchsäge mit Schiene oder Stichsäge
2. Stichsäge
3. Akkuschrauber
4. Kantenfräse oder Handschleifklotz

Werkzeugliste

1. Bohrer 4,5 mm
2. Bohrer 6 mm
3. Bohrer 8 mm
4. Vorstecher
5. Seitenschneider

Betoplan ist ein Plattenmaterial, das eigentlich für den Bau von Betonschalungen konzipiert ist. Es ist eine wasserfest verleimte Sperrholzplatte, deren Außenseite beschichtet ist. Manche Holzhändler bieten Beto­planplatten nicht nur in der Standardfarbe braun, sondern in verschiedenen Farbtönen an. Betoplan­platten sind äußerst robust und eignen sich gut für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich. Sofern Betoplan­platten für den Bau des Tores verwendet wurden, ist eine Oberflächenbehandlung nicht nötig. Alle anderen Sperrhölzer sollten mit einer Farbe oder einer Lasur für den Außenbereich behandelt werden.

Nachdem Sie sich einen Überblick über die Bauanleitung verschafft haben, können Sie anschließend von unseren Bauplan Gebrauch machen und diesen als Schablone für den Bau ihres Fußballtors verwenden.

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